ENGLISHВосток - дело тонкое. А там, где тонко… Часть II
Окончание. Часть I опубликована в журнале «Международная жизнь» №10, 2021 г.
Иерусалим
Вечность перед глазами. Спускаешься мимо лавок ремесленников в Старом городе к Храму Гроба Господня и испытываешь благоговейный трепет от ощущения, что идешь по неподвластным времени каменным мостовым, которые помнят Самого Спасителя.
Это стирает из памяти раздражение по поводу обстоятельств прибытия на Землю Обетованную, когда досматривавший багаж агрегат привел в нерабочее состояние твою видеокамеру. Достал ее в отеле - не работает, и все тут! А на экране зависшего меню - «привет» в виде нештатной иконки. (Спасибо и на том, что запрет самоудалился после повторного спецконтроля на вылете и камера заработала, как обычно.)
Жаль, не сбылись надежды живописно дополнить движущимися картинками яркие и такие разнообразные впечатления.
Как божественно пронзает Храм Рождества Христова в Вифлееме тонкий луч света…
Как украшают Библейские места подворья Русской православной церкви…
Как взывают к справедливости навеки высеченные ностальгической каменной кириллицей названия дворцов Императорского православного палестинского общества и его же больниц для русских паломников, по-свойски щедро переданных местным властям Хрущевым и только сейчас неспешно возвращаемых первоначальным владельцам…
Как у Стены плача искренне молятся о своем иудеи, скорбящие по разрушенному Храму…
Как сверкает на солнце мечеть Аль-Акса - мусульманская святыня, возведенная по преданию на месте, с которого к трону Бога-отца на седьмое небо взобрался по лестнице пророк Мухаммед…
Как взывает к гордости памятник победоносному советскому танку Т-34 с голубой Звездой Давида на броне у дороги на Иордан…
Как полиция без обиняков задерживает в толпе у торговых рядов в Старом городе палестинского воришку…
Как дети из ортодоксальных еврейских кварталов массово развлекаются, съезжая со ступенек своей школы в пластиковых ящиках для фруктов…
И много еще чего…
На карте Израиль кажется маленьким, а на самом деле он просторный.
И люди по-русски говорят. Не стесняясь и не забывая страну своего исхода.
И к Голгофе прикоснуться снова тянет.
Она ведь у каждого своя.
Каир
Египетская земля - колыбель цивилизации. Египтяне гордятся этим, хранят свое историческое наследие и дают возможность любому иностранцу прикоснуться к нему.
Нил, подаривший миру эту страну…
Пирамиды Гизы, храмы Луксора и Карнака… Вечерние краски представлений «музыки и света»… Яркие папирусы с картушами, иероглифами и изображениями фараонов… Лавки ремесленников на рынке Хан-эль-Халили…
Какой уникальный колорит!
Гиды вовсю наслаждаются возможностью дарить радость познания.
А вот и Цитадель. На Земле крепостей и за́мков не счесть. Но эта смотрится особо. Крепость Мухаммеда Али величественна снаружи за счет высоченных стен, но кажется миниатюрной внутри. Ее хозяин мамлюк Мухаммед Али был велик делами, особенно военными, да мал ростом.
Его покои до сих пор соединены с приемной залой низким дверным проемом. Под стать властителю, входить к которому до́лжно только поклонившись.
Экскурсовод загадочно показывает в приемной на огромный сундук. Поясняет, что в него складывали перед аудиенцией свое личное оружие вызывавшиеся владыкой «на ковер» подданные.
Рассказывает, что однажды мамлюк расправился со всеми приглашенными, чтобы устранить конкурентов. Спасся только один.
Он успел выбежать во двор, вскочить на коня и спрыгнуть на нем со стены.
Хитрая бестия этот гид! Знал, что спровоцирует своей байкой вопрос: «Где же теперь этот всадник?» Широко улыбнувшись, он доверительно прошептал: «Правит Египтом».
Веселые и смышленые люди эти египтяне!
На базаре юркий мальчуган, вызнав, что желает турист из местных сувениров, подрядился помочь. Повел по лавкам, но только под конец не смог скрыть, что торговцы во всех лавках - его родня. Достоин заслуженной похвалы - накормил за час работы «гидом» большую семью.
Самолет «Египетских авиалиний» взлетел, набрал небольшую высоту и направился в путь прямо над рассекающим Каир на две половины Нилом, усиливая впечатления и вызывая желание вновь посетить эту неповторимую страну потомков фараонов.
Анкара
Турецкая столица - не Стамбул. Не нужен Анкаре купеческий размах и символы былого величия Византии.
Тут отчетливо воспринимается новое время Турции. И влияние, которое оказал на укоренившихся здесь не местных потомков выходцев из Азии незабываемый ими Ататюрк.
Внутренний музей в его величественном мавзолее трогает минимализмом и скромностью предметов, скрашивавших земное бытие хозяина. Ярким лучом роскоши выглядит лишь златоустовский клинок с драгоценными камнями на ножнах - подарок Советского правительства.
А рядом еще одна турецкая гордость русского происхождения - музейные панорамы Галлиполийского сражения Первой мировой войны.
Как тесен мир! И здесь гордый бритт Черчилль наследил. Славы себе, правда, не снискал.
Гид с гордостью, как на параде, печатает слова о том, как в этом сражении силой турецкого оружия была отражена агрессия высадки Антанты. Неуверенно вспоминает в ее составе и Россию, указывая на холсте изображение одинокого корабля под русским флагом поодаль от основных событий баталии.
Поразительно, но сцена ассоциативно вызывает аналогию с британским корабельным вымпелом в ходе знаменитого синопского боя русской эскадры адмирала Нахимова с турецким флотом в преддверии Крымской войны!
Так и хочется пожелать историкам не стесняться в сравнениях, они помогут преодолеть возведенные редуты языковой риторики.
Изучая музей Ататюрка, вновь убеждаешься в величии мастерства российских военных художников студии Грекова.
А голубые глаза на каждом втором портрете бывших турецких военачальников Высокой Порты оставляют много вопросов о их генах.
Триполи
Ливия времен М.Каддафи, позднее гнусно убиенного с американской подачи лидера Джамахирии.
Его вездесущие нескромные парадные портреты. В разудалых золоченых фуражках и без них. Конные и пешие. Написанные маслом на холсте и фотографии.
Несмолкаемые радиоречи, побуждающие местный народ следовать постулатам уникальной третьей мировой теории, запечатленной ее автором в собственной «Зеленой книге».
Выкрашенный изумрудной краской в расчете на вид с неба асфальт на центральной площади и бесчисленные лозунги на зеленых же транспарантах.
Пустые магазины и стычки домохозяек за товар, прибывший морем.
Местные дамы - все сплошь в достойной и красивой исламской одежде. Головы покрыты шелковыми белыми накидками. И у всех один из уголков платка, закрывающего лицо, крепко, до слюны, зажат во рту зубами. Такого в других арабских странах не увидать.
А рядом вооруженные кавалеристскими стеками, не скрывающие своих лиц незамужние ливийские женщины-военные. Видимо, для их ножек была доставлена с Мальты целая тысяча пар мужеподобной обуви исключительно 41 размера.
Триполитания…
Дыхание Древнего мира на римских развалинах Сабраты!
Возникает ощущение, что освобожденный археологами от песка величественный амфитеатр хоть сейчас может собрать пару тысяч зрителей на представление под открытым небом.
Но, похоже, итальянцам раскопать всего не позволили. В сторону берега - для облегчения вывоза артефактов - ведет незатейливая узкоколейка. Вагонеток давно и в помине нет, а плоды античной цивилизации под песчаными холмами по-прежнему ждут, когда их снова озарит солнечный свет.
Городская площадь и термы сохранились похуже театра. Но как потрясает древнеримский общественный туалет! Легко представить, как неподвластный тысячелетиям шестигранник метров по десять между сторонами собирает дюжину заслуженных патрициев и легионеров. Им позволено сочетать физиологию и светские разговоры на свежем воздухе в идиллическом окружении голубых небес, олив, желтого песка, искрящейся на солнце средиземноморской лазури на фоне мраморных изваяний и мозаик. Глаз не устанет радоваться. Да и стерильность обеспечена: под каждым сидением - кажущийся бездонным пещерный объем, омываемый ручьем. Но туда туристов не приглашают.
У каждой цивилизации есть свой предел.
Баальбек
Ливан. Древняя Финикия. Долина Бекаа. А в ней - Баальбек с символом Ливана - шестью сохранившимися после финикийцев, греков и римлян античными колоннами величественного храма Зевса. Рядом - размерами поменьше - святилища в честь Венеры и Бахуса.
Кругом давно разбросанные землетрясением огромные детали идеально круглых в сечении, с отметинами мастерской оцентровки колонн. Но тысячелетнее основание стоит прочно. Гигантские прямоугольные монолиты фундамента так идеально подогнаны друг к другу, что о щелях между ними не задумываешься.
На одной из прекрасно сохранившихся стен - барельеф Клеопатры. Как выяснилось, они с Антонием и здесь тоже любили друг друга. А не только в Александрии Египетской.
Гид со знанием дела повествует, как древние строители и архитекторы без каких бы то ни было компьютеров выверенно рассчитывали углы, чтобы струи дождевой воды с крыши точно попадали с многометровой высоты в специальные угловатые каменные воронки. Что комплекс строился несколько веков, а его монументальные монолиты и блоки поменьше перемещали и устанавливали целые поколения рабов.
Вопрос о вероятности участия в строительстве внеземной цивилизации гид поднимает на смех.
- Видите арабскую вязь над каменным замко́м арки? Некий султан навсегда запечатлел здесь свое имя и не ведал, что это - арка входа в храм Бахуса. Потому что все эти сооружения были покрыты песком времени. А он по нему гулял-гулял, да автограф и оставил. Бархан в несколько метров позже расчистили - имя наверху и оказалось.
Древние инженеры и строители этот секрет знали. Блоки обрабатывали на каменоломне, а затем долго перемещали их к месту водружения. Подкапывали, кантовали, наклоняли веревками, подсыпали песок, катили на бревнах, использовали рычаги, выбивали клинья. Хотите убедиться? Поехали на каменоломню. Она тут недалеко.
Приехали. Комплекс святилища как на ладони. Вступаем на закопанный одним краем в землю, обработанный древними каменотесами огромный фундаментный монолит. Угол наклона говорит, что его уже начали перемещать, но поняли, что он оказался лишним.
Или еще один храм целых 100 лет возводить расхотели, или Антония с Клеопатрой увековечивать не стали.
Зато теперь на гигантском гладком камне не счесть автографов. Сколько же имен дал он запечатлеть на себе предшественникам нынешних любителей граффити! Лапидарные тексты и точные даты не оставляют сомнений, что эти места до Первой мировой войны вместе с султаном осваивали еще и горячие армянские парни.
Конечно, неспроста столь популярна авиалиния Ереван - Бейрут.
Ханой
Влажность. Толпы передвигающихся на мопедах горожан у перекрестков. Пешеходы, не знающие о европейских требованиях и по-прежнему пропускающие вперед автомобили. Улыбки на лицах.
Французская архитектура в центре города, как напоминание о колониальных временах. Монументальный мавзолей Хо Ши Мина. Буддийские и католические храмы.
Вышитые на шелке уникальные картины. Кофе и жемчуг.
Море впечатлений. Но отдельно запоминаются три.
Первое.
Озеро в центре города. Зона отдыха для праздношатающихся. Как прямо в него с парашютом мог угодить сбитый американский летчик Маккейн?
Видимо, как истый ковбой с Дикого запада чувствовал свою безнаказанность. Да только в чужом небе вестерны не в счет.
Второе.
Музей-тюрьма. Огромная прямоугольная камера с окнами по обе стороны и с двумя рядами сплошных одноэтажных нар. Восковые скульптуры призваны создать представление о муках заключенных. Карцеры и пыточные излишни. Французы все предусмотрели: к нарам приделаны запирающиеся на замки деревянные бруски
с прорезями для ног. Чем не групповые кандалы?
Помост на двоих с понятными своим предназначением баками пробуждает уличные познания уголовного жаргона и отторжение фильмов Хичкока: глядя на музейную чистоту, четко представляешь до дрожи, что ничего, кроме ужаса и страданий, вонючая жара в этой камере вызвать у заключенных не могла.
А рядом - гильотина. Выбор невелик. Не выдержишь мучений - можешь умереть с легкостью. Признаешься в содеянном - больше мучать тебя не будут.
И в пытках никого обвинить нельзя.
Жаль, не узнать, кого всю жизнь больше ненавидел Маккейн - русских, за сбившую его самолет ракету, или французов - за такие изысканные условия последовавшего плена?
Третье.
Приятных воспоминаний о Ханое значительно больше. Один только уникальный кукольный театр на воде чего стоит!
В бассейн на сцене погружены артисты. В руках у них под водой шесты, на которых крепко держатся кукольные утки, драконы, люди. Шестами управляют очень искусно, и зрителю кажется, что куклы скользят по воде, ныряют, выпрыгивают, как живые.
Музыка и песни настраивают вьетнамцев на любовь к своей стране, ее обычаям и нравам.
Зачем чужакам им мешать?
